Сучасний спосіб відновлення дощатої підлоги - застосування напольной шліфувальної машини. До неї потрібно придбати шліфувальні стрічки різної зернистості: великої - для обробки твердих порід дерева, середньої - для м'яких порід і дрібної - для остаточної обробки. Для шліфування підлоги біля стін і інших ділянок, недоступних напольной машині, використовують кутову шліфувальну машину (болгарку), для якої теж потрібні абразивні насадки різної зернистості. Абразивну стрічку надягають на барабан шліфувальної машини в напрямку, позначеному на ньому стрілкою. У випадку неправильної установки стрічки вистачить лише на невелику ділянку підлоги.
Машину рухають уздовж дощок, щоб на їхніх крайках не відколювалися друзки. Це особливо важливо, якщо використовують велику абразивну стрічку. Підраховують оптимальна кількість проходів машиною, щоб не зняти занадто великий шар, що може привести до нерівності підлоги.
Незважаючи на те, що шліфувальні машинки оснащені пылесборником і фільтруючим пристроєм, під час роботи не удасться уникнути пилу. Відкрийте вікна, надягніть чи маску респіратор і закрийте двері, щоб пил не поширювався по всьому будинку. При шліфуванні біля стін машину міцно тримають двома руками, але не натискають занадто сильно, щоб не зробити поглиблення в підлоги. Очищати невеликі щілини між дошками зручніше металевою викруткою.
Після тривалої експлуатації дощаті підлоги часто розсихаються, між мостинами з'являються великі щілини; підлога пружинить, скрипить - це вірна ознака того, що дошки потрібно згуртувати.
З непотрібної дошки вирізують дві пари клинів і готують дві плотничные залізні скоби. Від підлоги відокремлюють плінтуси, обережно їх піднявши лезом чи сокири стамескою. Потім поступово відриваються від лаг сам дощатий настил, почавши з ближньої до стіни дошки. Відірвані мостини нумерують (зі зворотної сторони), щоб потім укладати їх у потрібному порядку.
Очищають шпунт і гребінь кожної з дощок від фарби і шпаклівки і видаляють з них старі цвяхи. На відстані 1-2 див від стіни укладають першу мостину і прибивають її новими цвяхами до кожної лагу. Довжина цвяхів повинна бути не менш триразової товщини дошки. Цвяхи забивають злегка похило, капелюшка їх варто сплющити уздовж по напрямку волокон деревини, утопивши цвяхи ударами молотка в товщу мостини на глибину 3- 4 мм.
Прибивши першу дошку, упритул до неї укладають ще 3-4 мостини, дотримуючи нумерації. Потім на відстані, рівній полуторній ширині клинів, вбивають у лаги залізні скоби. За допомогою клинів, поміщених між скобами і дошками, що утворився пакет настилу стискають і прибивають його до лагів цвяхами. Вибивши клини і витягши скоби, знову повторюють цю технологічну операцію. І продовжують доти , поки черговий пакет^-набір-пакет мостин не наблизиться до протилежної стіни.
Закінчують зімкнення підлоги так: відповідно до відстані, що образовались між останнім пакетом мостин і стіною, підбирають ширину нової, додаткової дошки (при необхідності її підстругують). Цю нову мостину встановлюють, забезпечивши вентиляційний зазор між нею і стіною в 1-2 див, і прибивають дошку до лагів. Якщо вона по товщині менше "штатних" мостин, під неї на лаги кладуть чи фанеру тонкі дощечки, якщо толще - знімають рубанком частина деревини там, де нова мостина ляже на лаги, з таким розрахунком, щоб рівень підлоги не порушувався.
Після цього приступають до установки вентиляційних ґрат по кутах кімнати і плінтусів, що прибивають цвяхами довжиною приблизно 75 мм.
У тому випадку, коли через сильний знос, ушкодження підлоги необхідно замінити частина старих дощок новими, надходять у такий спосіб. Нові мостини укладають так, щоб їхні річні кільця (вони видні з торця дошки) своєю опуклістю були звернені в настилі поперемінно те нагору, те вниз. Це дозволить уникнути волнистости поверхні заміненої ділянки підлоги.
Якщо при перестиланні підлоги прийдеться використовувати колишні, досить зношені мостини, їхній потрібно розташувати нижньою стороною догори, обробивши цю, тепер лицьову поверхню. Укладають їх у тім же порядку, як вони лежали раніш.
Якщо дошки підлоги прогинаються під ногами, це означає, що лаги покладені занадто рідко. Щоб усунути цей недолік, потрібно поставити між лагами додаткові. Оптимальна відстань між лагами 50-60 див, його і варто витримати при установці нових. Укладаючи їх, користаються натягнутим шнуром - нові бруси ляжуть паралельно старим. Щоб забезпечити горизонтальність настилу, що виникають ухили усувають підкладками - обрізками дощок.
Позбутися від докучливого "співу" підлог можна декількома способами. У скрипливій дошці навпроти лаги просвердлюють отвір діаметром 12-16 мм і наповняють його цементним молоком: одна частина цементу на стільки ж води. Спустя два^-день-два ударами молотка в цей отвір заганяють дерев'яний штир на клеї з таким розрахунком, щоб він досяг плиты перекриття. Відремонтоване місце зачищають шкуркою, шпатлюют і фарбують.
Чи між мостинами (одна з них скриплива) просвердлюють отвір діаметром 6-8 мм (під кутом 45°) і забивають у нього змазаний столярним чи клеєм клеями БФ, "Моментом" дерев'яний штифт. Після цього зрізують стамескою його виступаючу частину і шпатлюют місце ремонту.
Щоб позбутися від скрипу мостини, можна надійти і так: визначивши по цвяхах місце проходження лаги під настилом підлоги, у настилі і лагу просвердлюють два отвори. В одне - угвинчують болт, в інше - заливають тверду суміш (бетон, эпоксидную смолу з обпилюваннями й ін.)- Після її затвердіння болт вигвинчують і заливають суміш у другий отвір. Після затвердіння суміші в ньому обоє отвору забивають дерев'яними пробками, поверхня шпатлюют і зафарбовують.