Фундамент призначається для сприйняття навантаження від вищерозміщених стін і передачі її на грунт. Від того, наскільки грамотно і уміло буде влаштований фундамент, залежатиме подальша стійкість і довговічність стін гаража. У свою чергу, стійкість фундаменту безпосередньо залежить від грунту основи.
Скальний грунт практично не стискується, не просідає і не промерзає. Його можна вважати ідеальним для пристрою основи, коли б не трудомісткість виконання земляних робіт. У таких грунтах траншеї під фундамент не пробивають, а владнують його прямо на поверхні грунту. Майданчик перед цим слід вирівняти.
Гравієві грунти також не стискуються і не розмиваються. Глибина промерзання таких грунтів мала: в межах 50 см. Глибина заставляння в них приймається не менше глибини промерзання - 50 см.
Одним з недоліків глинистих грунтів слыд рахувати їх здатність спучуватися при замерзанні. Крім того, вони володіють властивістю стискуватися і давити на підошву фундаменту з силою 10 т на квадратний метр. Якщо вологість такого грунту висока, то глибину заставляння фундаменту приймають рівній розрахунковій глибині промерзання цього грунту. Робиться це по тому, що грунти осідають нерівномірно що викликає нерівномірне осідання фундаментів. Нерівномірність осідання, у свою чергу, веде до утворення тріщин як в самих фундаментах, так і в конструкції стін. Тому, закладаючи фундамент на глибину, рівну глибині промерзання або більше, можна виключити нерівномірність осідання фундаментів.
Піщаний грунт має немало достоїнств: він мало промерзає, не стискується під навантаженням і володіє високою пористістю, швидко пропускаючи і не затримуючи в порах воду. Глибина заставляння фундаментів в такому грунті може вагатися від 40 до 70 см.
Грунт, що складається з суміші піску і глини (10 %), називається супіском, або суглинком, якщо глинистих часток міститься до 30 %. Супіски і суглинки володію здатністю пропускати воду і промерзати на чималу глибину (1, 5-2 м). Вкладати фундамент в таких грунтах слід, закладаючи його на глибі не неменшою, ніж розрахункова глибина промерзання.
При індивідуальному будівництві нормативну розрахункову глибину промерзання грунту можна взнати в будь-якій проектній будівельній організації. Непридатний грунт (торф'яники, дрібний або дрібнозернистий пісок з домішкою глини або мула), який у вологому стані утворює пливуни, зазвичай замінюють подушкою з грубозернистого піску, що укладається в траншею шаром 15-20 см, який трамбують і поливають водою.
Не слід ігнорувати і такий важливий чинник, як глибина (рівень) залягання грунтових вод (ЗГВ). При високому (ЗГВ)може спостерігатися замочування фундаменту, тому в цьому випадку його підошву заглиблюють нижче (ЗГВ).
Якщо грунти досить сухі, то при низькому ЗГВ і відстані до нього, що перевищує глибину промерзання грунту більш ніж на 2 м, фундамент повинен закладатися на величину не менше чим на 50 см. Якщо ЗГВ взимку складає менше глибини промерзання грунту плюс 2 м, то глибина заставляння фундаменту повинна дорівнювати глибині промерзання з допуском заміни його частини, що знаходиться нижче 0,5 м, ком або гравієм. Якщо відстань від ЗГВ до поверхні планування менше глибини промерзання грунту, то глибина заставляння такого фундаменту має бути рівній глибині промерзання або трохи більше.
Вимивання грунту з-під підошви фундаменту, яке може статися із-за його тривалого зволоження дощовими, талими і технічними водами (під час миття машини), може привести до нерівномірного осідання фундаменту і появи тріщин стінах гаража. Аби цього не сталося, слід завчасно зробити вертикальне планування ділянки і додати майданчику ухил від будівлі. Необхідно також передбачити осадку.
Тепер про те, які фундаменти під зовнішні стіни можна застосувати у кожному конкретному випадку.
По конструкції розрізняють стрічкові і стовпчасті фундаменти. Стовпчастий фундамент застосовують при будівництві легких споруд - дерев'яних або каркасних.
Стрічковий фундамент використовують при зведенні будівель з підвалами і масивними цегельними або бетонними стінами. Цей вигляд фундаментів є найпоширенішим і надійнішим. При будівництві гаражів, як правило, використовують конструкцію стрічкового фундаменту.
Матеріалом для фундаментів можуть служити бут, цеглина, монолітний бетон, бутобетон і, звичайно, збірний залізобетон.
Збірні стрічкові фундаменти вмонтовуються з бетонних фундаментних блоків шириною 50-60 см. При значному навантаженні на стіни нижній ряд блоків закінчується залізобетонною подушкою, яка може мати різну ширину. Мінімальна ширина подушки дорівнює 60 см. Монтаж блоків із-за їх масивності проводиться за допомогою автомобільного крану.
Якщо для пристрою стрічкового фундаменту використовується бутобетон, то на опалубку заливають шар бетону завтовшки близько 25 см. На цей шар і кладуться бутові камені. Нарощування шару ведеться до самого верху. Мінімальна товщина стенів бутобетонного фундаменту складає 35 см, а з бутового каменя на розчині - 50 см. По міцності такі фундаменти ні в чому не ступають монолітним.
Кладку бутових стрічкових фундаментів можна виконувати під затоку враспор із стінками траншеї. Слід вибрати крупні пустотілі бутові камені завтовшки 25-30 см і укласти їх досуха на грунт, який краще заздалегідь утрамбувати. Після укладання блоків потрібно зробити ретельну засипку (заповнити порожнечі дрібним каменем і щебенем), ущільнити шари каменя за допомогою трамбівки і кувалди і залити рідким розчином всі порожнечі.
Якщо підставою під фундамент служать сухі піщані грунти, то для пристрою самого фундаменту може бути використана звичайна глиняна цеглина. Способи кладки фундаментних стінок нічим не відрізняються від тих, які застосовуються при кладці стенів, що несуть. Аби не відбувалося руйнування фундаментів, необхідно якісно виконати гідроізоляцію. При пристрої цегельних фундаментів їх підошву зазвичай виконують монолітного бетону.
За бажанням можна зупинити свій вибір на монолітному бетонному фундаменті. Спочатку під фундамент влаштовується щебенева підготовка. Для цього в дно траншеї потрібно втрамбувати щебінь. Аби запобігти витіканню цементного молока з опалубки, потрібно зробити проливку шару щебеня цементним розчином. Для пристрою опалубки можна використовувати дощаті щити. По обоє сторони траншеї слід встановити вертикально два щити, висота яких дорівнює висоті, а відстань між ними - ширині фундаменту. Зовнішня сторона щитів зміцнюється колами, забитими в землю. До щитів коли прибиваються цвяхами. По верху щити потрібно з'єднати планками, оскільки в процесі бетонування вони можуть розійтися.
Аби рідкий бетон не витікав крізь щілини опалубки, а також для кращого її відділення від затверділого бетону слід до внутрішньої сторони опалубних щитів прикріпити цвяхами руберойд або поліетилен. Після проведення підготовчих робіт слід приступити до приготування бетону.
Бетон для монолітних фундаментів готують на цементі марки 300-400. Заповнювачем може служити пісок і гранітний щебінь. Склад бетону в частинах наступний: цемент - 1, пісок - 3, щебінь - 4-5. Воду потрібно додавати в невеликій кількості, аби пластичність бетону дозволяла укласти його (але не залити) в опалубку з легким трамбуванням. Чим жорсткіше бетон, тим він міцніший.
Бетон краще всього укладати поетапно, шарами інший 10-15 см, з подальшим трамбуванням. Якщо бетонування не закінчене, а бетон все ж висох його поверхню слід рясно полити водою. Зазвичай ширина фундаменту на 10-15 см перевищує ширину вищерозміщеної стіни. При недостатній здатності грунту, що несе, ширину підошви фундаменту збільшують, роблячи перехід від верхньої частини до нижньої за допомогою уступів.
Бетонування виробляється в два прийоми. На першому етапі робиться опалубка і бетонується нижняя, ширша частина. Далі поверх неї робиться нова опалубка, і потім бетонується верхня частина фундаменту. Необхідні для подальшого будівництва кріпильні роботи або виїмки в бетоні роблять відразу, поки бетон не схопився. Як вже наголошувалося вище, конструкція фундаментів залежить як від характеристик грунтів, так і від рівня грунтових вод на ділянці, де буде будується гараж. Якщо відмітка ЗГВ знаходиться вищим підтипи проектованих фундаментів, то червону цеглу для стін фундаменту краще не застосовувати. Фундамент рекомендується заглиблювати нижче ЗГВ, а його бічні поверхні захистити гідроізоляцією.
Не рекомендується робити фундаменти з силікатної цеглини, оскільки, знаходячись в грунті, він піддається руйнуванню. Аби не відбувалося замочування і відволожується стін, фундаменти виводять на 50-60 см вище за рівень землі. Ця частина фундаменту називається цоколем. Цокольна частина стіни, як найбільш зволожувана, повинна виконуватися з добірного атмосферо- і морозостійкого матеріалу. У цоколі розташовують горизонтальну гідроізоляцію стін.
Буває, що стіни однієї будівлі мають різну глибину заставляння (наприклад, при пристрої льоху в гаражі не під всією будівлею). Глибина льоху не повинна диктувати глибину заставляння фундаментів під всією будівлею. Це неекономно і недоцільно.
Будівельними нормами наказує при різній глибині заставляння фундаментів передбачати плавний перехід від однієї глибини до іншої. Робиться це за допомогою уступів. Якщо грунт щільний, то висота уступу не повинна перевищувати 1 м, а відношення висоти уступу до його довжини повинне складати 1:1. При незв'язних грунтах нещільної структури висота уступу не повинна перевищувати 0,5 м, а відношення висоти уступу до його довжини повинне складати 1:2.
Фундаменти бажано споруджувати в найкоротші терміни, відразу ж після уривки траншей. Засипка пазух між стінками фундаментів і котлованів обов'язкова. Для цього використовують виритий з котловану грунт.